Обрезка метельчатых гортензий с разными видами соцветий. Подробная инструкция с фото. Рекомендации оытного садовода

Ad-Code to appear before your post content

Хочу отметить, что мнения в этой статье отражают частные взгляды её создателя.
 
Маленькое предисловие

Мне не очень хотелось раздувать статью мелкими подробностями по поводу того, что и как я делаю, а также выкладывать большое количество скучных фотографий с обрезанными кустами. Но по-другому не получилось, хотелось написать так, чтобы в ней, по возможности, всё было понятно. Не знаю, смогла ли я это сделать. Судить вам. И смысл этой статьи заключается не в том, чтобы кого-то научить, как формировать тот или иной куст, а показать, по какому принципу можно подойти к этому процессу. Ужималась как могла, но короче не получилось, дробить на части не стала — пусть все вопросы и ответы будут в одном месте. 
  
А теперь о главном.   

Фото 1. Мои любимые гортензии

Если вы обратили внимание, то в первой части своего повествования я, при знакомстве со своими метельчатыми гортензиями, старалась обратить ваше внимание на характер их роста – прямостоячие, плакучие или с асимметричным ростом.
 
К сожалению, чаще всего в статьях и различных обучающих роликах авторы дают одни и те же рекомендации по «классической» обрезке гортензий – это удалить все сухие и тоненькие веточки, а остальные

ветки текущего года обрезать на две-три почки. Всё! И в этих рекомендациях даже не говорится, какую именно метельчатую гортензию они обрезают. Нет, в принципе, в этих рекомендациях ничего неправильного нет, но смущает одинаковый подход ко всем гортензиям, а они ведь такие разные! Но мы же, наверное, не хотим, чтобы наши гортензии были одинаковыми, как деревянные солдаты Урфина Джюса из известной сказки А. Волкова. Да и не получится этого.
 
Невольно вспоминается анекдот:
 
Изобретатель пришел в фирму:
— Хочу предложить Вашей фирме свое последнее изобретение. Это автомат для бритья. Клиент опускает монетку, просовывает голову в отверстие и два острых лезвия начинают его брить.
— Это хорошо… Но… Но ведь у каждого человека своё, индивидуальное строение лица!!!
— В первый раз да!
 
Вот мне как-то не хочется, как в анекдоте, «автоматически» подходить к вопросу обрезки и формирования кустов метельчатых гортензий, поскольку у каждой из них тоже есть своё индивидуальное строение «лица» и свой характер роста. Правда, есть садоводы, для которых обрезка это всего лишь агротехнический приём и они не забивают себе голову мыслями о каком-то особом взгляде на этот процесс. И имеют на это полное право! Но есть и другие, для которых обрезка это очень творческий процесс, позволяющий сформировать куст по своему вкусу и как он будет выглядеть в будущем, зависит только от их желания.
 
Хотите высокий, хотите низкий и широкий, на штамбе, куст «букет», «фонтан», «веер» или даже маленькое «деревце», куст с «ногами» или без них и т.д. и т.п. Конечно, все эти «букеты», «фонтаны» «вееры» — чисто условные названия и даны по тому или иному образу и подобию лишь для того, чтобы зрительно было легче понять, что мы собираемся формировать.
 
А можно вообще ничего не формировать и пустить куст в «свободный полёт». В общем, как захотите, так и сделаете. Но вот совсем без секатора не обойтись.
 
Секатор в руках садовода это что кисть в руках художника!

 
Чтобы придать гортензии красивую форму, хорошо бы знать и учитывать особенности и характер роста того или иного сорта.
 
Например, такие сорта, как ‘Ванили Фрэйз’, ‘Грандифлора’ и им подобные — это сорта с поникающими, «плакучими» соцветиями, и из них прекрасно формируются кусты-«фонтаны», «деревца» или просто кусты-«полусферы».
 
А такие сорта, как ‘Куишу’, ‘Пинки Винки’, ‘Сильвер Доллар’, ‘Фантом’ — это прямостоячие сорта, и из них хорошо получаются кусты «букеты» или «вееры».
 
Сразу скажу, что основную обрезку я делаю осенью и не потому, что так надо, а потому, что мне так больше нравится и мне так удобнее. А весной я делаю корректирующую обрезку.
 
Во всех учебниках пишут, что весеннюю обрезку нужно делать до начала сокодвижения, т.е. до того, как начнут выдвигаться почки. И это правильно. Но это правило не всегда работает в отношении гортензий. Если человек не формирует куст, а просто обрезает весной сухие соцветия, и дальше растение растёт как ему вздумается, то тогда лучше резать пока почки не проснулись. Я же свои гортензии весной обрезаю тогда, когда уже начался рост побегов, а иначе, как я увижу, что мне нужно для моей формировки убрать.
  
Попробую на конкретных примерах показать принципы формирования и обрезки, которых я стараюсь придерживаться при формировании кустов метельчатой гортензии. Но сразу хочу отметить, что единого рецепта для всех кустов и на все случаи жизни нет, поскольку у разных сортов разный характер роста, да и изначальный посадочный материал тоже разный, и это приходится учитывать.
А начну я с того, что покажу картинку и маленькую выдержку из статьи про обрезку гортензий с сайта любимого мною садового центра «Подворье»:
 
«Каждый красивоцветущий кустарник для успешного цветения нуждается в формирующей обрезке, и метельчатая гортензия – не исключение. Если удалять только отцветшие метёлки, поломанные и сухие ветки, вы получите широкий раскидистый куст с множеством побегов и мелких соцветий, но зато отпадает необходимость устанавливать подпорки и стягивать куст изнутри на случай чрезмерного цветения и сильных ливней

».

Фото 2

Делаю это не для критики автора, Боже упаси!, а для того, чтобы мне было легче донести до читателей свои соображения на эту тему. Ведь недаром говорят, что всё познаётся в сравнении, да и плюрализм мнений, думаю, пойдет всем на пользу. И, в конце концов, каждый сам пусть решает, какой обрезки ему придерживаться.
 

Ads by

Начнём с сортов с поникающими соцветиями

Выше я писала, что есть сорта с большими, поникающими, «плакучими» соцветиями. Одним из таких сортов является ‘Ванили Фрэйз’.

Фото 3. ‘Ванили Фрэйз’

Вот, как вы думаете, если бы куст ‘Ванили Фрэйз’ (фото выше) обрезался бы, как предлагает выше автор статьи с сайта садового центра, где бы лежали у него тяжелые соцветия? Правильно, на земле.
 
Автор в статье пишет:

ы получите широкий раскидистый куст с множеством побегов и мелких соцветий, но зато отпадает необходимость устанавливать подпорки и стягивать куст изнутри на случай чрезмерного цветения и сильных ливней».

 
Если речь идёт о прямостоячих сортах, то могу согласиться с таким утверждением, а касательно «плакучих» сортов, не могу согласиться, потому что у сортов с поникающими побегами даже некрупные соцветия стремятся улечься на землю.
  
Если бы куст рос на газоне, то может ещё и ничего, а вот если, как у меня, вокруг куста голая земля, то все цветы, особенно во время дождя, лежали бы в грязи. А ещё у меня вокруг гортензий растут пионы, и растения мешали бы друг другу. Поэтому для кустов с поникающими соцветиями в первые годы после посадки я стараюсь сформировать сильный «скелет» на высоких «ногах». Высота ног может быть и не очень высокой, но достаточной для того, чтобы соцветия не лежали на земле. Из таких гортензий с поникающими соцветиями прекрасно формировать кусты, похожие по форме на фонтан.
   
Для этой формы я сначала выращивала несколько сильных скелетных побегов, растущих под небольшим углом к вертикали. Лучше, если таких побегов — «ног» или лидеров у такого куста будет от 3 до 5. Все остальные побеги в течение первых нескольких лет вырезала, и так до тех пор, пока эти «ноги» не потолстели и не одревеснели. Сами лидеры осенью обрезала высоко – эти побеги стали основой будущего «скелета» куста. А вот все ненужные — нижние, растущие внутрь или в сторону, слабые – вырезала на кольцо, замазав раны садовым варом.
 
Если за один сезон не удавалось получить нужные по высоте побеги, то на следующий год молодые побеги, которые появлялись из верхних почек, с помощью подвязок или системы растяжек приводились в вертикальное положение и в таком положении росли, как продолжение лидеров, пока не одревеснеют, а всё остальное опять обрезалось.
 
Для наглядности, покажу фото. На фото кусту 2 года после посадки и начала формирования. Когда я его посадила, он уже был 2-леткой, значит, на фото ему 4 года. На момент посадки у него было только два более или менее вертикальных побега, высоты которых для формирования нужного куста явно не хватало. Тогда на следующий год из верхних почек я вырастила уже четыре растущих вверх побега, которые по осени обрезала высоко. Высота «ног» к тому моменту была уже ~ 120-130. Все остальное внизу было обрезано начисто. 

Фото 4. ‘Ванили Фрэйз’. Начало формирования

Ad-Code to appear in the middle

При достижении требуемой высоты «ног» начинаю формировать пышную макушку. Для этого в последующие годы осенью однолетние побеги уже начинаю обрезать короче. Получаю куст, похожий на фонтан, с высокими «ногами» и «плакучими», ниспадающими побегами. При этом цветы у меня не лежат на земле. В дальнейшем каждую осень, выражаясь терминологией парикмахера, я такой куст просто филирую, а весной дофилировываю.

Фото 5. Тот же самый куст ‘Ванили Фрэйз’ двумя годами позже. Кусту 6 лет (снято с другого ракурса)

По такому же принципу сформирован и другой куст-«фонтан» ‘Ванили Фрэйз’. Здесь изначально «ног» было не две, а больше.

Фото 6. ‘Ванили Фрэйз’

Высокие «ноги» у кустов нужны были ещё и потому, что вокруг гортензий посажены пионы, которые летом с успехом эти самые «ноги» закрывают. Расстояние от пионов до гортензии не очень большое, где-то 120-140 см, и выращивать широкий куст на невысоких ногах означало бы «положить» этот куст на пионы, а мне этого не хотелось.

Фото 7. ‘Ванили Фрэйз’ в окружении пионов

Ещё хочу отметить, что за один год вырастить высокие и сильные «ноги» или сформировать крепкий «скелет» не получится, на это требуется несколько лет. Но я лучше потрачу несколько лет на формирование куста, чем потом буду видеть лежащие на земле цветы.
 
Метельчатые гортензии хорошо отзываются на обрезку. Обрезка стимулирует рост новых побегов и это тоже помогает в формировании куста. С помощью обрезки можно получить новый побег, взамен погибшего, если он был повреждён. В прошлом году, сейчас не вспомню по какой причине, пришлось обрезать одну повреждённую скелетную ветку, а в этом году на старой древесине оставшейся части ветки проснулись спящие почки, из которых выросли три новых сильных побега. Два из них были обрезаны на кольцо, а один сильный, растущий наружу, был оставлен для новой «ноги» взамен обрезанной. Чтобы он держался в нужном мне направлении, прямо, а не изгибался, я прикрепила его с помощью специальной прищепки к металлическому колышку. Пока побеги молодые и сравнительно гибкие, им легко придавать нужное положение, а вот год спустя, когда они уже одревеснеют, их будет не разогнуть. 

Фото 8. Молодые побеги, выросшие из спящих почек

Фото 9. Побег, растущий внутрь, был вырезан «на кольцо»

В нижней части куста проснулись и другие почки, из которых выросли хорошие побеги. Их хорошо видно внизу куста, с левой стороны, на фото 6. Несколько из них также оставлены и при помощи прищепок и подвязок приведены в вертикальное положение. 
Хочу обратить ваше внимание на то, что у гортензии сорта ‘Грандифлора’ эту же операцию с молодыми побегами надо проводить очень аккуратно. За годы общения с гортензиями я обратила внимание на то, что у неё молодые побеги более ломкие, чем у других сортов. 

Фото 10. Подвязанные молодые ветки

Фото 11. Крепление при помощи специальной прищепки

Вот в таком виде, с пришпиленными и подвязанными молодыми побегами, гортензия ушла на зимовку.

Фото 12. ‘Ванили Фрэйз’

Теперь ещё раз покажу всё то же самое, но на примере одного молодого куста.
 
Когда весной забирала свой заказ, была очень расстроена — посадочный материал оказался не очень хорошим, и выбрать было не из чего. Кустики были похожи на бурьян из мелких веток, торчащих почти горизонтально в разные стороны, хотя годом ранее я там же покупала великолепные экземпляры.
У кустика нашлось два наиболее подходящих побега (будущих лидера), которые при посадке были приведены, насколько это можно было сделать, в вертикальное положение, подвязаны к колышкам, и сразу же при посадке у этих двух побегов были обрезаны макушки. Это стимулировало на них рост новых побегов — продолжение лидеров. Остальные побеги росли до осени как есть.
Осенью из новых побегов, которые успели за лето вырасти на лидерах, я опять оставила только два побега (продолжение), обрезав их максимально высоко, а все остальные вырезала начисто, включая и все прикорневые побеги. Другими словами, осенью осталась «культя» с обрезанными на ней прикорневыми побегами и два «рога», торчащих вверх и состоящих как бы из двух кусков — начальный побег и выросшее за лето «продолжение». В таком виде гортензия осталась зимовать до следующей весны — фото 14.

Фото 13. Осень в первый год после посадки

Фото 14. Весна второго года. Уже просматриваются «ноги»

Весной я жду, когда начнут появляться побеги, тогда мне становится видно, что удалять дальше, и продолжаю формировать куст. Осенняя вырезка прикорневых побегов стимулировала рост новых. Новые побеги уже растут более сильными, и их можно вести в вертикальном положении.

Фото 15. Весна второго года. Рост новых прикорневых побегов

Из этих побегов я оставила нужное мне количество самых сильных, а остальные просто обломала. Этот способ я подсмотрела у виноградарей, где они так же весной обламывают молодые ненужные побеги у винограда. Это наименее травматичный способ удаления побегов для растений.

Фото 16. Весна второго года. Обламываю ненужные побеги

Весной, когда появляются побеги, подрезаю макушки на сильный молодой побег. Уже видно, куда будут расти эти молодые побеги, поэтому всё мне ненужное обламываю сразу. 

Фото 17. Весна второго года. Обрезка на сильный побег

Фото 18. Весна второго года. Выламываю ненужные мне смотрящие внутрь почки

К осени из оставленных весной прикорневых побегов выросли хорошие, крепкие побеги, правда, я вырезала из них ещё один побег, который, как мне показалось, загущал бы куст, но, может, и зря. 

Фото 19. Осень второго года. Собираюсь вырезать ещё один побег

Все оставленные побеги привела, по возможности, в вертикальное положение и максимально высоко обрезала. И в таком виде куст ушел на зимовку.
Понимаю, что идеально ровные «ноги» вырастить сложно, поскольку куст выдает тебе сильную почку где ему вздумается, а не где захочется мне.

Фото 20. Осень второго года

Каждый куст я обрезаю по-своему. Количество «ног» у них разное, и много зависит от того, каким изначально был посадочный материал. Но принцип один и тот же.
 
Вот такими, уже высотой примерно 120-130 сантиметров, осенью второго года молодые посадки остались зимовать.

Фото 21. Осень второго года. Молодые посадки

Очень рекомендую при формировании кустов наряду с основной обрезкой использовать и выломку молодых побегов как наименее травматичную процедуру для растений.
 
У старых, уже сформированных кустов весной я просто подрезаю макушки, на которых, как правило, самые верхние почки не просыпаются, а всё ненужное просто обламываю. Так будет меньше побегов, цветы становятся крупнее, да и при основной осенней обрезке меньше работы.
 
Показываю на примере сорта ‘Фантом’.

Фото 22. ‘Фантом’

Фото 23. Выломанные побеги

А вот ещё вариант формирования ‘Ванили Фрэйз’ (фото 24). Она растет у моих друзей среди стелющихся хвойных растений. Они ей отрастили невысокие «ноги», чтобы поднять цветы над хвойными растениями, а потом пустили в «свободный полет», т.е. почти не обрезали, срезали только цветоносы и дали возможность веткам расти во все стороны. Соцветий на этом кусте много, и они не очень крупные, но при этом, обратите внимание, они всё равно поникают и стремятся вниз, особенно нижние. А «ноги», хоть и небольшие, не дают цветам лечь на землю. Куст, на мой взгляд, органично вписался в композицию с хвойными растениями и выглядит необыкновенно живописно и естественно. 

Фото 24. ‘Ванили Фрэйз’

Из «плакучих» сортов метельчатой гортензии можно формировать небольшие «деревца». Лучше всех формируется «деревцем» ‘Грандифлора’. 

Фото 25. ‘Грандифлора’

Изначально куст представлял собой невысокий штамб высотой сантиметров 50. В течение 2-3 лет все побеги, которые появлялись на штамбе, и прикорневая поросль удалялись полностью, а крона сильно прореживалась. И вот наконец корневая система набрала мощь и выдала один сильный побег высотой около 150-160 сантиметров. Это хорошо видно на фото 26. 

Фото 26. ‘Грандифлора’

В 2015 году куст выглядел так — фото 27. На фото виден новый растущий побег, заканчивающийся соцветием. 

Фото 27. ‘Грандифлора’

Фото 28. ‘Грандифлора’

У куста получилось как бы два яруса — старый и новый. Фото 26.
Мне хотелось, чтобы «скелет» будущего деревца был поуже и повыше. Для этого весной на нижнем ярусе старые побеги, растущие в стороны, были коротко обрезаны на сильные молодые побеги, растущие вверх.

Фото 29. Правая сторона уже обрезана

Фото 30. Теперь обрезаем левую сторону

Фото 31. Старая ветка — коротко обрезана на сильный побег, растущий вверх

Предыдущей осенью был вырезан ещё один старый побег, растущий в сторону, а весной на его месте появился новый побег, но уже растущий вверх. Вот его я тоже оставлю. Т.к. я формирую узкий и высокий скелет куста, мне не нужны ветки, растущие в стороны, мне нужны побеги, растущие вверх.

Фото 32. Молодой побег, растущий вверх

Итак, нижний ярус обрезан кротко на сильные побеги, растущие вверх, а верхний ярус обрезан, наоборот, высоко — то есть обрезаны только  макушки с непроснувшимися почками. Все лишние и растущие внутрь побеги просто выломала. Каркас «деревца» стал узким и высоким.

Фото 33. ‘Грандифлора’ весной 2017

К сожалению, не нашла фото с окончательным результатом весенней обрезки, но цветущее «деревце» я Вам показывала выше. А этой осенью уже все выросшие молодые побеги обрезала высоко. Осталось дождаться, чтобы все эти побеги одревеснели — и «скелет» «деревца» готов. Вот так ‘Грандифлора’ выглядела этой осенью.

Фото 34. ‘Грандифлора’.

Вот ещё одна ‘Грандифлора’, которая тоже формируется узким кустом, потому что для широкого куста здесь места мало. Внизу у неё одна низкая «нога».

Фото 35. ‘Грандифлора’.

‘Грандифлору’ можно сформировать и широким кустом с цветами, которые не будут лежать на земле. Принцип тот же, что и при формировании, который я описала выше на примере ‘Ванили Фрэйз’, только «ноги» растят до высоты 1.0-1.2 м, а дальше обрезайте, как вам нравится, либо пусть растёт как нравится ей.
 

Теперь о сортах с прямостоячими побегами

Теперь ещё раз вспомним фотографию из статьи с сайта садового цента, которую я разместила в начале своей статьи — фото 2.
 
Такая обрезка, как на фото 2, на мой взгляд, подходит для гортензий с прямостоячими побегами, но тоже с некоторыми оговорками и с учетом того, сколько места вы можете отвести растению.
 
У гортензии ‘Эрли Сенсейшен’ нет тяжелых цветоносов, и побеги у неё прямостоячие. Было бы глупо формировать такой куст на высоких и голых «ногах». Поэтому для этой гортензии у меня такой же подход к обрезке, как и у автора вышеупомянутой фотографии. Единственное что, я не режу все побеги коротко. 

Фото 36. ‘Эрли Сенсейшен’.

Я уже писала, что ‘Эрли Сенсейшен’ растёт асимметричным кустом. Поэтому при обрезке я стараюсь придать ему всего лишь симметричную форму. Побеги могут расти во все стороны, кроме как внутрь – такие стараюсь обрезать. Коротко не режу, иначе куст будет медленнее наращивать крону. При такой обрезке кусты получаются широкими, но в данном случае, мне это и надо, поэтому и места дала ему много.

Фото 37. Весна 2017. Обрезала макушки на сильный побег.

Боковые побеги, растущие в сторону, с осени коротко не обрезала, поскольку хочу получить широкий куст, а весной только подрезала макушку.

Фото 38. Длинный побег коротко обрезать не буду.

В прошлом году куст выдал один мощный нулевой побег высотой около 150 см в центре куста. Его оставила почти полностью. Весной на нём в нижней части «обшмыгнула» все появившиеся молодые побеги до нужной мне высоты, чтобы не загущали куст внутри. На макушке же оставила три комплекта сильных побегов. 

Фото 39. ‘Эрли Сенсейшен’

А так выглядел куст весной после всех манипуляций с обрезкой.

Фото 40. ‘Эрли Сенсейшен’. Весна 2017

Осенью куст был обрезан из расчета того, что будущей весной крона будет подравниваться и на побегах ещё будут обрезаны верхние одна-две пары нераспустившихся почек.

Фото 41. ‘Эрли Сенсейшен’. Осень 2017

Из других прямостоячих сортов, таких как ‘Киушу’, ‘Пинки Винки’, ‘Фантом’, ‘Сильвер Доллар’ и другие, хорошо получаются кусты-«вееры», «букеты» или «полусферы». Принцип тот же. Чтобы вырастить высокий веер или букет, нужно оставить несколько «ног», растущих вверх под небольшим углом друг к другу, обрезать их высоко и дальше формировать макушку.

Фото 42. ‘Фантом’. «Букет» на высоких «ногах»

Фото 43. ‘Фантом’. «Букет» на высоких «ногах»

Фото 44. ‘Пинки Винки’. «Букет» на высоких «ногах»

Фото 45. ‘Пинки Винки’. «Букет» на высоких «ногах»

Если нужен широкий раскидистый куст-«веер» или полусфера и без длинных «ног», значит, изначально его нужно резать коротко, как пишет автор в своей статье, о которой я упоминала в начале этой части своего поста — фото 2. 
  
В заключение хочу сказать, что в статье я никого не собиралась учить, как правильно формировать кусты метельчатых гортензий. Я писала не о том, как НУЖНО это делать, а о том, как МОЖНО это делать. Как будет выглядеть Ваша гортензия, зависит только от Вас. Я лишь поделилась своим опытом. И надеюсь, что он кому-нибудь да пригодится.
И ещё хочется добавить, что это только на первый взгляд может показаться сложно, а на самом деле это проще простого, если понять принцип действий.
При формировании куста я, в первую очередь, учитываю особенность и характер роста того или иного сорта. Далее я прикидываю, какой объем пространства куст будет занимать во взрослом возрасте в случае той или иной формировки, т.е. если места мало, я не буду его формировать низким и широким кустом. Многое зависит и от моего желания, т.е. если места много и могла бы сформировать куст широким, а мне в этом месте видится одинокое «деревце», значит, будет расти «деревце». А ещё важно понимать, что то, что получится сформировать, ну скажем, из ‘Грандифлоры’, нельзя в точности сформировать из ‘Пинки Винки’. Ну и, конечно, приходится учитывать, как изначально выглядел посадочный материал.
P.S. Понимаю, что, прочитав статью, с первого раза всё понять и усвоить будет сложно. Поэтому читайте частями и не спеша, а если будут вопросы, задавайте. Постараюсь ответить.